Ремонт электрики скутера своими руками


Ремонт электрики скутера своими руками



Это интересно

На этой странице вы узнаете о Ремонт скутера своими руками электрика. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Какова бы ни была мощность, всегда желаешь большего, и хочется выжать из мотора еще «ну хоть капельку». И это возможно, если дополнительно приложить к движку руки и довести его до блеска в прямом и переносном смыслах. Тут то и пригодится знание, как сделать тюнинг скутера при этом не потратив чрезмерно много средств и времени.

Для начала небольшая оговорка. Тюнинг скутера – дело, в принципе, нехитрое. «Зарядить» движок можно, обратившись к любому мало-мальски квалифицированному механику на сервис, а то и самостоятельно. Произвести же доводку и точную настройку силового агрегата «на коленке» уже нереально. Нужны руки профессионала. Слава Богу, советский автомотоспорт взрастил таких немало: те, кто постарше, помнят, что гоночные моторы делались практически с нуля самими спортсменами. Особенно много специалистов по двухтактным моторам и тюнинге скутера осталось в картинговой среде. Туда и советую обращаться за помощью.

Итак, какова бы ни была мощность мотора, собранного из стандартных компонентов, она – далеко не предел, который можно получить, причем без ущерба для надежности и экономичности. Резервы в этой самой серийности техники, подразумевающей допуски и припуски на обработку при изготовлении компонента и его установке на двигатель. Какой же можно сделать тюнинг скутера собственными руками?
Начнем с картера. Обратите внимание на приливы и выступы в полости кривошипа, препятствующие свободному течению газов. Обратили? Сточить их шарошкой не составит труда, и наполнение цилиндра чуть-чуть, да улучшится.
Еще лучше оно станет, если добиться совпадения продувочных окон на цилиндре и картере. Для этого «котел» устанавливают или на штифтах, или на втулках (в роли последних подойдет и алюминиевая фольга, наматываемая на нижнюю часть шпилек, а в особо клинических случаях окна подрезают той же шарошкой, заодно скругляя переход между поверхностями каналов в картере и цилиндре. Все эти мероприятия не особо прибавят мощности, но резко улучшат «отклик» мотора на движения ручкой газа. Как первоначальный этап — этим можно и огрпничиться, считая тюнинг скутера законченым 🙂 но это еще не все..

Теперь полировка. Ей подлежат: диффузор карбюратора, поверхность камеры сгорания, а главное – днище поршня. Сияющий диффузор снизит потери на всасывание, что на практике дает эффект увеличенного диффузора при отсутствии врожденных пороков «большой дырки», а полированные головка и днище снизят нагарообразование, ухудшающее газообмен и теплоотвод, а значит, снизят и риск прогара поршня. Последнее особенно актуально для «воздушников» с чугунными цилиндрами.

Теперь же более сложныйтюнинг скутера . Настройка карбюратора. В принципе, и «из коробки» он приемлемо работает. Но дело в том, что заводская настройка весьма усредненная, а ведь на нее влияют не только модель цилиндра, но и параметры выпуска, и конфигурация впускного тракта, не говоря уже о величине сопротивления воздухофильтра. Пробовать жиклеры «методом втыка» вы можете до «морковкиного заговенья», тем более что, как показывает практика, этих самых жиклеров нужно опробовать не менее трех. Поэтому обращаться нужно не просто к профессионалам, а к тем из них, у кого под рукой есть обширный ассортимент жиклеров (в большинстве скутерных карбов используются два типа, отличающиеся резьбой: 5 или 6 мм), а еще лучше – и газоанализатор, позволяющий провести настройку без «ходовых испытаний» тюнингованого скутера.

Приятные мелочи
Не только мастеру нужно платить при доводке силового агрегата. Кое-что можно прикупить и из тюнинга скутера. Во-первых, регулируемое сцепление, позволяющее более точно настроить трансмиссию. Наиболее распространены два типа: Polini 2G и Malossi Delta Clutch. «Дельтаклач» отличается от стандартного наличием регулировочных винтов, позволяющих изменять перенатяжение пружин, а также иным материалом фрикционных накладок, позволяющих повысить КПД сцепления, что особенно важно при резком приросте мощности при таком тюнинге скутера. когда стандартный узел буксует как проклятый. Принципиальное же отличие 2G в том, что пружины (также регулируемые по жесткости) работают здесь не на растяжение, а не на сжатие. Преимущество данного решения – дополнительная «защита от дураков», предотвращающая «сталинград» в моторе из-за небрежной установки пружины, влекущий за собой замену половины трансмиссии, а то и картера в сборе. Кроме того, регулировать жесткость пружин здесь можно, не снимая барабана сцепления, что с остальными муфтами сделать нереально. Недостаток такого тюнина скутера и вообще этих систем – сложность обеспечения одинаковых регулировок на всех колодках, что ведет к дисбалансу, а значит, ускоряет конец подшипника ведомого вала. В этом плане относительно безвреден Delta Clutch, регулировка натяжения пружин у которого ступенчатая, при повышенном внимании дающая некоторую гарантию от дисбаланса. Все равно боязно? Тогда для безвредного тюнинга своего скутера покупайте Malossi Fly Clutch, отличающееся от «дельты» очень надежной и простой трехступенчатой регулировкой.

Еще один резерв – тюнинг скутера путем установки тюнингового коммутатора – актуален для тех, у кого двигатель построен на базе цилиндра Race-уровня. Покупать узлы с регулируемым (вариант: отключаемым) ограничителем вроде Malossi RPM Control не имеет смыла: не те обороты. Более дешевые девайсы (Malossi TC Unit) обеспечивают больший угол опережения зажигания на «верхах», что позволяет выжать из мотора еще 5-7 процентов максимальной мощности.

А поможет наилучшим образом произвести тюнинг скутера и настроить силовой агрегат цифровой тахометр. Некоторые скутера идут с таким «в базе», для всех остальных существуют тюнинговые узлы. Используя их, а также чутье механика и инструкции по установке узлов (особенно роскошная прилагается к сцеплениям Malossi), можно выжать из мотора не одну дополнительную «кобылу», отнюдь не лишнюю, замечу. И впринципе, если все пройдет удачно, считать, что тюнинг скутера удался

Барабаны Страдивари
Как важен внешний тюнинг скутера особо говорить не приходится. На скорость он не влияет (за исключением разве что ветровых стекол), да и на любителя это. Но есть среди этих компонентов такие, от которых надобно шарахаться, как Бушу от Бен Ладена. А потому придется вас предостеречь от их установки.

В первую очередь – от замены крепежа на анодированный. Смотрится такой красиво, не спорю. Но главная задача крепежа все же (простите уж за тавтологию) – крепить детали. А с этим у подавляющего большинства беда. Дорогущий (да и не очень эстетичный) титановый крепеж, как тюнинг скутера, привлекает немногих, большинство примериваются к покупке ярких болтов и гаек из анодированного… алюминия. Да-да, большинство такого крепежа делается из «крылатого металла», точнее, силумина – сплава с кремнием. Даже в случае должного исполнения (лично мне известна только одна марка с достойным качеством – Poggipolini) отлитые из него детали выделяются своей хрупкостью. В большинстве же случаев эти болты и гайки скрывают в себе множество раковин и ломаются в гнездах при первой же попытке открутить. Это если крепить декоративные деталюшки. Потому, такой тюнинг скутера польше подходит скутеристам — камикадзе. А если, не дай Бог, колеса держатся на таких вот болтах? Кто сможет поручиться, что эти болты не срежет в первом же повороте? Результат, сами понимаете, предсказуем. К тому же такой крепеж придает тюнингу скутера приличный вид недолго. Даже если и не сломается винт (например, если крепить не силовые элементы, а декор и облицовку), после пары откручиваний вся эта анодировка попросту облезет.
Еще один «барабан Страдивари» и вариант тюнинга скутера – прозрачные крышки вариатора. То, что на наших дорогах они активно теряют вид, покрываясь грязью как снаружи, так и изнутри – полбеды. Беда в другом: крышка в скутерном силовом агрегате – несущий элемент. Естественно, если она отлита из алюминия, как стандартная. Меняем ее на хлипкий плексиглас, и что? Правильно, жесткость на скручивание и изгиб падает многократно, «зато» растет риск расколоть напополам картер. Такая «неприятность» случается даже у немцев, на их дорогах. А уж у нас-то риск выше многократно, что попросту опасно. Оставим этот вариант производителям, пусть сами ставят такой тюнинг скутера на свои агрегаты.

Недавно на рынке появились крышки корпуса воздухофильтра, сработанные известной компанией UFO для тюнинга скутера. Их отличие от штатных – в более эффектном дизайне и прорезях для вентиляции. Для моторов Minarelli вреда от них никакого (хотя и пользы тоже маловато), а вот на движках Piaggio их установка – залог увеличения засоряемости фильтра. Дело в том, что зона слева от двигателя намного запыленнее, чем положенная мотору «по штату» под седлом. Уж если припекло снизить сопротивление – срежьте входной патрубок вместе со шлангом, пользы будет больше, а вреда куда как меньше.

А вот прозрачный корпус поплавковой камеры здорово облегчит контроль за уровнем топлива. Впрочем, это единственный элемент внешнего тюнинга скутера. который не только однозначно полезен с практической точки зрения, но и абсолютно лишний с точки зрения эстетической. Его ведь не только практически не видно посторонним, он еще и постоянно заляпан грязью. Увы, как видим, внешний эффект, которого мы добиваемся, изобретая внешний тюнинг скутера, обратно пропорционален эффективности практической. А именно о ней приходится думать, вкладываясь в «заряжалово». Бюджет-то, как ни крути, не резиновый!

Вот и все, что я хотел рассказать вам о тюнинге скутеров «полтинников». Как видим, вещь эта не такая уж и мудреная, хотя и со своей спецификой, и не самая дешевая. Более того, «полтосы» – единственный вид автомототехники, для которого не работает «правило 30 процентов» (именно такой процент от стоимости нового аппарата признан предельно разумным, если вы решили организовать тюнинг скутера). Но результат оправдывает вложения, если, конечно, деньги были потрачены с головой – для чего, собственно, и задумывалась эта публикация.


Ничто в этой жизни не является вечным; это же касается и наших любимых скутеров. Детали изнашиваются и ломаются, из-за этого из строя выходят те или иные узлы. Можно отвезти скутер на сервис, а можно сэкономить время и деньги, выполнив ремонт своими руками. Рассмотрим самые основные и распространенные неисправности и способы их устранения.

Не запускается двигатель

Скутер не реагирует на нажатие кнопки стартера

Причин тут может быть несколько:

  • разряженный аккумулятор
  • перегоревший предохранитель
  • неисправность кнопки стартера
  • нарушение в проводке (плохой контакт, повреждение проводов)
  • неисправность реле стартера
  • неисправность самого стартера.

для начала убедиться, что АКБ заряжен и имеет достаточное напряжение для пуска двигателя. Сделать это можно при помощи обычного электронного тестера, либо «на глаз», включив свет или любой электроприбор.

При низком напряжении свет будет гореть очень тускло, сигнал будет вялым, а указатели поворотов могут вовсе не сработать. В этом случае достаточно зарядить АКБ.

Далее нужно проверить надежность контакта на клеммах АКБ – при окислении клемм контакт ухудшается, это может быть причиной не срабатывания стартера.

Стоит зачистить клеммы и надежно их закрепить. Возможно также плохое состояние АКБ, при котором пусковой ток слишком низкий, и аккумулятор уже не способен провернуть двигатель. В таком случае просто нужно заменить АКБ.

Проверяется предохранитель стартера, а в случае если он перегорел, заменяется новым. Далее нужно проверить все провода, связанные со стартером на их целостность и надежность крепления.

Если с проводкой визуально все в порядке, проверить реле стартера и кнопку пуска двигателя. Чтобы проверить реле, достаточно нажать на кнопку и внимательно прислушаться к нему: если оно исправно, должны быть слышны щелчки.

Если щелчков не слышно, нужно проверить провода, подходящие к реле, и кнопку пуска. Если все вышеперечисленные узлы исправны – причина кроется в самом стартере.

Для ремонта его нужно снять с двигателя и разобрать. Неисправность стартера может быть скрыта в изношенных щетках, сгоревшей обмотке либо же в приводе стартера к маховику коленчатого вала (бендиксе).

Бендикс и щетки можно заменить, а вот если перегорела обмотка ротора стартера, то тут поможет только замена стартера новым.

В случае замены АКБ обойдется приблизительно в 1000 рублей, новый стартер – 900-1200 рублей, бендикс – 400-600 рублей, щетки – около 40-50 рублей, реле стартера – 200 рублей.

Неисправность системы зажигания

  • нарушения проводки
  • сгоревший коммутатор
  • неисправная катушка зажигания
  • неисправный датчик положения коленвала
  • неисправная свеча зажигания

чтобы проверить, работает ли система зажигания, достаточно выкрутить свечу зажигания из цилиндра, надеть на нее высоковольтный провод, прислонить электродом к любому чистому месту на раме или двигателе и провернуть коленчатый вал стартером или кикстартером.

Если система исправна, на электродах свечи должна проскочить искра. Если этого не произошло, для начала следует повторить эту операцию на другой свече и, если замена свечи не помогла, искать неисправность в вышеперечисленных узлах путем их поочередной замены.

Стоимость коммутатора – 300-700 рублей, катушка зажигания – 270-350 рублей, датчик положения коленвала – около 200 рублей, свеча зажигания – 90-300 рублей.

Неисправность системы питания и впуска

  • топливо не поступает в карбюратор
  • карбюратор засорен либо не настроен

как правило, на всех скутерных карбюраторах в крышке поплавковой камеры (в самом низу карбюратора) есть дренажный винтик, через который можно слить бензин из камеры. С его помощью можно проверить, поступает в карбюратор бензин или нет.

Для этого нужно открутить дренажный винтик. Если бензин начнет литься, значит, топливо поступает в карбюратор и он, возможно, засорен. Для устранения неисправности нужно его снять, тщательно промыть, продуть сжатым воздухом все каналы, установить обратно на двигатель и настроить.

Если же бензин из дренажного канала не потек, значит, проблема прячется в топливной системе – забита либо повреждена топливная магистраль, вышел из строя вакуумный топливный насос.

Если с магистралью все в порядке, нужно проверить насос. Для этого снимаем шланг с выпускного штуцера и вращаем коленвал кикстартером или электростартером.

Если при длительном вращении коленвала топливо так и не начинает течь из насоса, он подлежит замене. Также, если на скутере установлен 2-тактный двигатель, нужно проверить лепестковый клапан.

Когда клапан сильно деформируется и между его лепестками и корпусом образуется большая щель, он плохо держит обратное давление: выдаваемого давления становится недостаточно, чтобы перегнать рабочую смесь по перепускным каналам вверх на поршень.


Чтобы проверить клапан, его нужно снять с двигателя и осмотреть визуально – все лепестки должны плотно прилегать к его корпусу. Еще один способ проверки – ртом «присосаться» к нему со стороны карбюратора, при этом, он не должен пропускать воздух. Если же движение воздуха никак не блокируется, то клапан нужно заменить.

Новый лепестковый клапан обойдется в 200-250 рублей, вакуумный насос – около 450 рублей.

Скутер не развивает полной скорости

забит или неисправен карбюратор.

карбюратор нужно снять, разобрать, заменить все изношенные детали, промыть и продуть сжатым воздухом, а затем заново настроить.

При движении есть ощущение, что вариатор «буксует»

изношенный ремень, «уставшие» пружины сцепления, сильно изношены колодки сцепления.

Ремонт вариатора своими руками осуществить довольно просто, необходимо заменить все изношенные детали. Ремень вариатора обойдется владельцу скутера в сумму от 300 до 700 рублей, набор пружин сцепления стоит от 100 рублей и выше, а пружина вариатора – от 200 рублей. За колодки сцепления придется заплатить, в среднем, 500 — 800 рублей.

2-тактный скутер не развивает полных оборотов

на 2-тактных скутерах вместе с топливом горит масло, поэтому в глушителе откладывается нагар, который уменьшает в сечении все его отверстие, соответственно, его пропускная способность падает и двигатель просто не успевает избавиться от выхлопных газов, что сильно ограничивает его обороты и мощность. Поэтому раз в 3 000-5 000 км необходимо чистить глушитель, если он разборной. Если нет, то потребуется его замена (новый глушитель стоит около 2000 рублей) либо доработка.

Хотите улучшить скутер, по ссылке узнаете как его тюнинговать.

Посторонние шумы из ходовой части, стуки

изношены сайлентблоки подвижных частей ходовой части.

полная ревизия и замена всех резиновых шарниров ходовой.

Стоимость одного сайлентблока – около 100 рублей.

Заедание ручки газа или тормоза

тросик плохо ходит в рубашке из-за сухости, либо часть его жил перетерлась и торчит в разные стороны, препятствуя его свободному передвижению.

смазать все заедающие тросики и детали, которые они двигают. Сделать это можно при помощи обыкновенного медицинского шприца с иглой. Если смазка не помогла, тросик следует заменить.

Цена на тросики колеблется в пределах 160-250 рублей

Как видите, ремонт скутера своими руками, не так уж и сложен, если вы конечно понимаете в его устройстве. Достаточно определить поломку, найти неисправность и заменить деталь или узел. Ну и конечно же приобрести необходимую запчасть.

Балансировка колес скутера — это процесс понижения дисбаланса колеса, ступицы, диска, крепления колеса и элементов подвески до уровня, который не приводит к разрушению подвески мопеда и не ухудшает управляемость транспортным средством.

Для чего нужна балансировка колес

Практически всегда центр массы колеса не сходится с его геометрическим центром. Такая шина при движении вибрирует и передает вибрацию всему транспортному средству, а это приводит к понижению удобства управления скутером и к износу деталей рулевого управления и составляющих подвески колеса, а также увеличивает изнашивание шины. Масса колеса должна распределятся однородно относительно центра шины, и тогда вибрации будут минимальными.

Таким образом дисбаланс колеса приводит к таким неприятным последствиям:

  • Неравномерность нагрузки на шину приводит к значительному уменьшению срока работы колеса — покрышка быстрее снашивается
  • Под влиянием увеличенных нагрузок, в итоге разбалансировки колеса. несущие элементы подвески значительно быстрее выходят из строя (больше всех деталей страдают подшипники ), а при большом увеличении таких нагрузок есть риск внезапного разрушения этих деталей. Итоги потери колеса на большой скорости будут очень нехорошими, это точно
  • Колесо, которое вибрирует имеет худшее сцепление с дорогой (кривое пятно контакта), а это приводит к ухудшению управляемости скутером, а также увеличению тормозного пути мопеда. Все эти поломки очень понижают безопасность управления скутером
  • Очутимая вибрация передней покрышки переходит на руль, а это создаст дискомфорт шоферу

Виды и методы балансировки

В зависимости от дисбаланса колес бывает статическая и динамическая балансировка. Обе эти разновидности дисбаланса имеют в виду несовместимость двух осей — оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Статическая балансировка

Статистическая балансировка производится при проявлениях признаков статического дисбаланса колеса. Статический дисбаланс образуется в случае, когда ось вращения колеса параллельна оси инерции и центр тяжести вообще не находится на оси вращения (масса колеса неравномерно распределена по длине окружности).

Динамическая балансировка

Динамический дисбаланс возникает, когда центр тяжести располагается на оси вращения, но ось инерции не совмещается с осью вращения, пересекая ее под некоторым углом (масса колеса неровно распределена по его ширине). В силу малой массы и ширины колеса скутера, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка шин им не нужна.

Как узнать нужна ли балансировка

Если при достижении скорости, хотя бы в 60 км/ч, Вы начинаете чувствовать, что скутер ведёт себя не так уверенно, как на меньшей скорости, возникает вибрация передней вилки. нестабильность в управлении — может быть, нужно проконтролировать балансировку мото колес .

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Для проверки балансировки необходимо поставить скутер на центральную подножку так, чтобы контролируемое колесо не дотрагивалось земли, ослабьте тормоза, раздвинув колодки, отсоедините трос спидометра — главное, чтоб колесо свободно крутилось, ни за что не цеплялось и не подтормаживало.

После этого прокрутите колесо и сделайте на нём отметку в том месте, где оно остановилось в самой нижней точке около земли. Если при дальнейшем кручении колеса оно всё время останавливается практически в одном и том же месте — значит в том месте оно тяжелее всего и его нужно балансировать. На этом проверка балансировки колес окончена.

Балансировка колес своими руками

Балансировку колеса можно проводить двумя способами:

  • На стенде для балансировки — более точный метод
  • На скутере, не снимая колесо — метод не очень точный, в силу того, что диск вращается не свободно

В любом случае последовательность действий одинаковая и с применением станка для балансировки и без него.

Для балансировки потребуется балансировочный станок в виде опрокинутой буквы П (50 евро в каталоге Louis), на который укладывают ось с балансируемым колесом. Чтобы ось независимо вертелась, с каждого конца предусмотрена пара подшипников.

Достоверность статической балансировки при помощи данного приспособления очень большая, никак не хуже, чем на специализированных станках. Балансировочные станки для шиномонтажа предназначены в основном на автомобильные колеса, так что балансировка своими руками может оказаться более точной.

Балансировку колеса скутера надо проводить в сборе с тормозными дисками. На резине есть отметка, отмечающая ее самое легкое место. Перед установкой колеса на станок для балансировки необходимо забуртовать колесо так, чтобы эта отметка совпала с расположением ниппеля .

По сути дела, процесс балансировки дисков очень прост. Необходимо достигнуть, остановки вращающегося колеса случайным образом, а не одним и тем же участком книзу. Крутим неподвижное колесо на 90, отпускаем и смотрим за его вращением и остановкой. Разбалансированность колеса очевидна, если наиболее тяжелая точка на ободе опускает его вниз.

Как только колесо остановилось, наклеиваем на верхнюю часть диска балансировочные грузики. Сначала лучше фиксировать грузики их на скотч для балансировочных грузиков. чтобы выбрать правильный вес. Важно учитывать, что балансировочный груз обязан быть равномерно распределен по двум краям обода колесного диска.


Наклейкой грузов необходимо достигнуть условия, когда колесо после поворота на 90 остается недвижимым. Это совершенный баланс, который в большинстве случаев на практике не нужен. Можно остановиться на очень медлительном перемещении колеса в сторону наиболее тяжелой точки диска.

Перед завершающим фиксированием грузиков необходимо обезжирить плоскость диска. Пригодится бензин. средство для очистки тормозных дисков, растворитель.

Чтоб не пачкать обезжиренную поверхность, предпочтительно наклеивать грузики в одноразовых перчатках из целлофана. Для этого снимаем предохранительную пленку на клейкой стороне груза и сильно придавливаем его к колесному диску. На этом процесс балансировки окончен. Осталось только провести испытательную поездку, чтоб удостовериться, что все действительно в порядке.

Балансировка колес своими руками — видео

Вот Вы и узнали и увидели на фото и видео как делают балансировку. Удачи!

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый .

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи — проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Ремонт отдельных деталей своими руками

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей. работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор .

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Ремонт карбюратора

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

  • 1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

  • 2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

    Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

  • 3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.
    С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.
  • 4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.

Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

Особенности ремонта китайских мопедов

Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

Рекомендуем прочитать:

Инструкция по ремонту электрики мопеда Дельта (Delta)

Подробная инструкция для ремонта электрики мопеда Delta китайского производства в виде схемы. Теперь схема в цветном исполнении, на русском языке, с подробными сносками и обозначениями электрооборудования, приборов и проводки.

Подходит для китайских мопедов с двигателем от 1P39FMB от 49,9 до 107 кубических сантиметров, и в идеале повторяет цветовую гамму проводки и эскизы приборов. Данное руководство будет незаменимо при ремонте мопеда Дельта, как любителям, так и профессиональным мастерам.

Исполнение на русском языке еще более облегчит процесс изучения неисправностей и методы их устранения. Важные приборы и электрооборудование отмечены миниатюрами, для интуитивного восприятия, а также подписаны.

Вы можете скачать инструкцию для мопеда дельта по ремонту электрооборудования, а также в нужное время ознакомиться у нас на сайте. Именно схема наиболее рационально подходит для решения проблем с проводкой.

Реле поворот на мопеде дельта — это отдельная история. Пользователи часто встречаются с выходом из строя этого оборудования, и просят помочь в ремонте. Для ремонта реле поворотов на Delta очень будет полезна специальная схема.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

19.07.2012 в 17:29

Здравствуйте.
Подскажите в чём проблема:
1.постоянно перегорает ближний свет в фаре.
2.при езде с дальним светом при переключении с дальнего на ближний лампочка полностью перегорает.
У меня мопед ДЕЛЬТА RACER RC48Q.

Администратор ответил:
Июль 21st, 2012 в 12:35

Какое напряжение подается на контакты фары. Если значительно больше 13в, скорее всего, барахлит регулятор напряжения.

у меня такая проблема 1.) появилася трещина на самом сплаве блока,и гонит от туда масло, можна ли её как нибуть заварить; 2.)будет ли бельта завадиться от стартера если нету реле там на повороты чтоб они мегали,потому что думаю стоит ли в етом случаи куплять АКБ;3.)как можна вравнить раму потому что задние калисо стоит на перекос,или это может бить не рама? помогите кто чем может=)) Зарание спасибо…=))

у меня не набирает обороты в чем проблема?

У меня вот какая причина мопед альфа 72 кубика не заводиться…но когда долго с ножки тыркать его то он иногда выстреливает но не заводиться в чём дело подскажите.

Администратор ответил:
Август 5th, 2012 в 21:51

Нет искры. Начинайте со свечи, и дальше по порядку: масса, катушка, коммутатор, генератор, датчик холла.

Датчик не причём-свеча пробивает

а ещё если снимал головку момент открытия клапанов неправильный, а ещё слабая компрессия, ещё забиты жиклеры в карбюраторе, причины не только в электрике дорогие

01.07.2013 в 09:26

Здраствуйте …. Я сам имел много мотоцыклов, но такого еще в жизни небыло. Я На автомобиль тратил деньги меньше чем на него. Итак Купил мопед Мустанг идентичен всему Дельте, можна сказать что купил Дельту. Вас тут всех много и задаете вопросы почти что и меня интересуют. Итак. 1- Погорели все лампочки (заменил) сгорели, 2 — Сгорел порядка 3 раза комутатор (поменял) последний роботает только на холостых, 3 Неработал замок зажигания (поменял ), 4-Перестала работать фара и повороты они только горят и все. стопы тоже неработают как всегда лампочки перегорели. 5Пропала искра сгорела катушка высокого напряжения та что в генераторе, там их две одна на свет (потолще) и одна на искру ето черный провод он там один. (ПОМЕНЯЛ) роботал потом еще один раз купил генератор и теперь чувствую надо еще один. 6 Карбюратор Продут под высоким давлением, в нем причин нету, так как я брал с робочего другого мопеда. Товарищи. Друзьяе Знаете у меня есть мысль. Она наверно стоиту свеч. Надо поменять проводку, поставить от Минска, там кстати електронное зажигание было, или с другого Советского мотоцыкла, либо сделать самому на основе того что есть но попроще..

лишиш себя проблем по твоему мустангу если подберешь нужный коммутатор! геморой у тебя начался с того что или генератор с датчиком холла от 110 двигателя,или сам датчик с генератора на 110 двигатель! поставил с 110 двигателя ВАЙПЕРОВСКИЙ КОММУТАТОР—ТО- ТЕПЕРЬ ВО ВСЕМ КРАСОТА. ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ! КСТАТИ ОН НА 4 КЛЕМЫ!ЕСЛИ ОТ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ НЕ БУДЕТ ГЛОХНУТЬ—НУЖНО ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВИТЬ! ИЛИ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ВЫНИМАТЬ!

я поставил от минска всю проводку горя никакова

02.07.2013 в 08:40

здраствуйте у меня такая проблема купил мопед malta xl 110см3 и с самой поупки не показывает вторую передачу ну тоесть она та включается а на табло не горит включаю третью и всё норм опять кажет. и ещё кто знает сайт где можно заказать норм амортизаторы скиньте плз

17.07.2013 в 14:08

Здравствуйте купил мопед Дельта. сначала все было хорошо два дня ездил и отлично. Но потом пропала искра. сдал по гарантии и опять такая же история. и несколько раз так. Потом я заметил, что у меня меняют только коммутатор и все. Он и горит. Я поменял катушку зажигания. Ездил нормально. Но через неделю опять так. Вме время горит коммутатор. Хотя проводка целая, и все остальные запчасти тоже. в чем дело?

ПОСТВЬ ПОМОЩНЕЙ КОМУТАТОР(с 110 двигателя)

22.07.2013 в 12:31

Мопед Дельтана малых и средних оборотах работает нормально,а выше средних душиться!в чём причина?

25.07.2013 в 23:07

Здраствуйте……Такая вот проблема поставил Акамулятор на Дельту все работает только когда включаю зажыгание и включаю свет он не горит и когда завожу свет работает от генераторакак будь то Акума…нету что делать зарание спасибо…

30.07.2013 в 14:15

Здраствуйте.
Перепутал +/-.
Что делать, что посмотреть?
подскажите пожалуйста, потому что я чайник.
заранее благодарен.

Похожие материалы


Источник: http://aleksandrchernov.ru/remont-skutera-svoimi-rukami-jelektrika/


Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Ремонт электрики скутера своими руками

Рекомендуем почитать: